Z austrálskych vín sa znovu objavuje zdržanlivosť

Zdá sa, že Austrália vypadla z mapy – aspoň zo sveta vína.

Austrálske vína sa stále ťažko predávajú, hovorí Ben Giliberti, bývalý publicista o víne Post, ktorý je riaditeľom vinárskeho vzdelávania vo vinárstve Calvert Woodley na severozápade. Obchod zvyčajne predáva niekoľko desiatok debien vína, ktoré Giliberti uvádza v týždennom inzeráte v sekcii Food, okrem prípadov, keď napísal zmes shiraz-viognier vyrobenú v Austrálii spoločným podnikom francúzskeho vinára Michela Chapoutiera a vinárskej rodiny Terlato zo Spojených štátov. . Myslím, že jediný človek, ktorý si to prišiel kúpiť, bol Michael Franz, hovorí, pričom menuje ďalšieho bývalého publicistu o víne Post.

5 austrálskych vín nového štýlu na vyskúšanie



Aussie shiraz – názov, ktorý Austrália používa pre hrozno syrah – bol miláčikom trhu so svojou sýtou farbou, výraznou príchuťou mätových bobúľ a džemovým záverom sladkej chuti (príchuť skôr zrelosti než cukru). Dnes je však Austrália v obchodoch s kvalitným vínom ťažko dostupná. Nadprodukcia viedla k prebytku hrozna, čo dávalo veľkým spoločnostiam väčšiu moc nad pestovateľmi a menšími vinárstvami. Tu v Spojených štátoch všadeprítomnosť značky Yellow Tail vytvorila na trhu vnímanie Austrálie ako zaplavenej lacným, neopísateľným vínom.

A na vysokej úrovni, spotrebitelia sa mohli rozhodnúť, že vína jednoducho nie sú veľmi dobré. Vína, ktoré oslnili kritikov a vinárov v 90. rokoch a začiatkom 21. storočia, mali viac ako pikantné ovocie shirazu. Zabalili tiež silný úder, pričom hladina alkoholu často presahovala 15 alebo 16 percent. Takéto vína môžu urobiť silný prvý dojem, ale nevydržia.

Ronnie Sanders sledoval boom a pád ako zakladateľ spoločnosti Vine Street Imports so sídlom v Mount Laurel, New Jersey. Jeho prevažne austrálske portfólio prežilo v rozmedzí pod 15 dolárov, ale viac ako 20 dolárov sa rozpadlo asi pred šiestimi rokmi, hovorí. Maloobchodníci zmenšili svoj austrálsky výber a v reštauráciách ste ich takmer vôbec nenašli. Obviňuje z odporu vinárov, ktorí zmenili svoj štýl, aby získali vysoké bodové skóre z amerických vinárskych časopisov.

Mnoho ľudí, aby sa dostali za vysokým skóre, posunulo dátumy zberu ďalej, aby získali prezreté vína, hovorí. Tie vína nemali nohy. Rozpadli sa a spotrebitelia sa cítili ako obarení.

Mladší vinári pomáhajú tento dojem zmeniť, hovorí Sanders. Mnohí z novej generácie pracovali v európskych vinohradoch predtým, ako sa vrátili domov, aby vyrábali vína zdržanlivejšie v alkohole, niekedy inovatívne vo svojich zmesiach a často lahodné. Sanders spustil kampaň s názvom Defend Australia na propagáciu týchto novších vín vo svojom portfóliu.

Dve vinárstva v McLaren Vale, južne od Adelaide, ilustrujú nový austrálsky štýl. Justin Lane vyrába elegantné vína na základe svojich skúseností vo Francúzsku, Taliansku a Moldavsku pre svoju značku Alpha Box & Dice. Jeho rozmarne pomenovaný Pani je zmesou Touriga nacional, tinta negra molle a cabernet sauvignon. Chutí ako zakázané, exotické šantenie ďaleko od osvedčených klasických zmesí. V Dandelion Vineyards vyrába bulharská rodáčka Elena Brooks víno s názvom Lion’s Tooth fermentáciou shirazu na lisovaných šupkách rizlingu, aby finálne víno dostalo lákavý aromatický nádych.

Otázka, ktorá hladina alkoholu je najlepšia, je určite subjektívna. Super zrelé víno sa dá vyvážiť alkoholom nad 15 percent, ale to je ťažké dosiahnuť. Častejšie spôsobuje vysoký alkohol pocit pálenia na podnebí, ktorý maskuje pôžitok vína. A, samozrejme, neexistuje žiadna záruka, že víno s nižším obsahom alkoholu je dobré. Podľa môjho vkusu je hranica pre austrálske červené 14,5 percenta alkoholu: stále dosť značné, ale umožňuje, aby zrelé chute zostali v rovnováhe.

Greg La Follette, vinár z okresu Sonoma, ktorý posledných 20 rokov zbieral úrodu v austrálskych údoliach Hunter a Yarra, tiež vidí odklon od toho, čo nazýva veľké, fúkané červené.

Je to legitímny a čestný prístup, ale popularita tohto štýlu sa skutočne vzďaľuje, napísal v e-maile.

Vintage variácia môže mať niečo spoločné so zmenou. Pri zbere v rokoch 2011, 2012 a teraz 2013 pršalo viac ako zvyčajne, čo sťažuje dosiahnutie superzrelého štýlu vína. Možno sa matka príroda snaží presvedčiť viac vinárov, že chladivé, mätové potešenie austrálskeho shirazu netreba spaľovať teplom alkoholu.

5 austrálskych vín nového štýlu na vyskúšanie

McIntyre bloguje na adrese dmwineline.com . Sledujte ho na Twitteri: @dmwine .